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Archive for Juni 2011

„Hattest Du gutes Wetter?“, „War die Landschaft schön?“, „Konntest Du laufen, wie Du wolltest?“

Ja. Im April fast nur strahlende Sonne zu haben, dazu die Küsten, die Wellen, die Blumen, das endlose Grün… das war ein Geschenk. Und ich durfte wieder für ein paar Momente das Gefühl haben, alles laufen zu können. Meine 40km nach Santillana und auch der kilometerintensive Camino als Ganzes haben mich wieder an das Gefühl erinnert, eine „strong“ peregrina zu sein.

„Hast Du wieder intensive Freunschaften geschlossen?“, „Hast Du tolle Männer getroffen?“, „Hattest Du Begegnungen mit Gott?“, „Hast Du vor Dankbarkeit geweint?“

Nein. Trotzdem war es wohl mein schönster Camino, wenn man die unterschiedlichen Caminos und Erfahrungen überhaupt vergleichen kann. Es war kein Camino der Begegnungen, der magischen Freundschaften, der großen Gefühle, von heulenden Verzweiflungen und heulenden Berührtheiten. Es war kein Abtauchen in eine völlig andere Welt, eine viel bessere und viel einfachere Welt. In der man Gott viel besser spürt und viel tiefsinnigere Menschen kennenlernt und sich viel leichter öffnen kann.

Vielleicht war es ein Camino im Stil von Güemes. Leise, wunderschön und doch irgendwie grundlegend beeindruckend und berührend.

Der Camino hat mich auf einem sanften Wölkchen gestärkt wieder in den Alltag geführt. Zum ersten Mal nicht als Bruchlandung, mit dem Gefühl, im normalen Leben überfordert zu sein und hier gar nicht diese wunderbare Erfüllung wie auf dem Camino, als peregrina empfinden zu können. Ein weiterer Schritt hin zu der Erkenntnis, dass der Camino kein dauerhafter Zufluchtsort ist, sondern eine Hilfe, die Wunder, die Freundschaften, die Dankbarkeit im normalen Leben besser wahrnehmen zu können. Mein Platz ist nicht in der Erinnerung an die wunderschönen Erlebnisse auf dem Camino und nicht in der Vorfreude auf weitere Caminos; mein Platz ist im Leben.

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Meinen letzten Tag starte ich früh- und zum ersten Mal so, wie ich mir den Camino del Norte im Vorfeld intuitiv vorgestellt hatte: in leichtem Frühnebel. Es ist Sonntag, kein Mensch auf den Straßen und dazu ist alles noch so leise, watteweich, verwunschen. Einzig ein Postbote ist mit seinem Auto unterwegs; sicherheitshalber frage ich ihn gleich nach dem Weg. Ich bin richtig und bekomme noch alles Gute für meinen Weg nach Santiago mit auf die Reise. Ich werde doppelt wehmütig.

Meine Wegfindungssicherheit lässt heute schwer zu wünschen übrig, was vielleicht auch daran liegt, dass es heute reichlich Wegalternativen gibt. Schon am Morgen soll ein Abzweig zum Küstenweg E9 abzweigen, den ich mir auf keinen Fall entgehen lassen will. Nachdem der Camino an der Straße entlang geht, darf ich also ausnahmsweise nicht blind den Pfeilen nachtrotten. Mein kleiner Kartenabschnitt macht mich komplett meschugge; wirklich schwierig ist eigentlich nichts, aber ich habe es am Morgen noch nicht so im Griff mit den Distanzen und durch welchen Ort ich nun schon durch bin. Inmitten meiner Unsicherheit kommt mir hupend und winkend der Postler von Colombres entgegengefahren, ja, ja, richtiger Weg für Santiago.

Mir wird fast warm ums Herz, als es für eine Weile auf der vielbefahrenen Nationalstraße weitergeht. Ein Schild bittet um Achtung wegen der N634. Die drei Zahlen und diese Nationalstraße werde ich seit der Etappe vor Castro Urdiales nicht mehr vergessen. Und wohl auch nicht dieses beruhigende, heimelige Gefühl, das sich damit automatisch bei mir einstellt.

Ich verlasse die N634, dafür laufe ich jetzt neben Bahngleisen. Ich erinnere mich an den Satz in meinem Führer, dass sich auf dieser letzten Etappe Pilger, Bahn und Autos den engen Streifen zwischen dem Meer und den Bergen teilen. Intuitiv bin ich vorbereitet auf einen engen Fußweg, links die Autobahn, rechts die Schienen oder umgekehrt. Und ich bin mir gar nicht sicher, ob das so ein guter Abschluss ist.

Vorerst geht es aber durch liebliches Hinterland mit rustikalen Steinhäusern inmitten von endlosem Grün, heute alles verziert mit einem ganz kleinen Hauch Nebel. Ich bin ergriffen, und irgendetwas rührt wie in meinem Herzen.

Nach einem letzten Schlenker geht es dann wieder in die Nähe der rauschenden Nationalstraße. Trotz Straße und Bahnstrecke ist der erste Blick atemberaubend, die Bahn fährt hier allen Ernstes in Steinwurfnähe zum Meer entlang – umrahmt von ganz viel gelbem Ginster und ganz vielen glücklichen Kühen, denen die Seeluft um die Nase weht.

Das „Eingezwängtsein“ hatte ich mir deutlich schlimmer vorgestellt. Während ich noch auf Fotojagd bin, überholt mich von hinten ein Pilgerpulk. Ich erkenne die Kanadierin, Miguel und den Spanier mit Macho und bin etwas überrascht, wo die jetzt herkommen. Aber vor allem froh, dass Macho wieder mit seinem Pilgerrucksäckchen und demnach geheilter Pfote unterwegs ist.

Wir laufen ein wenig die Straße entlang, und ich werde immer unsicherer wegen des kommenden Abzweigs. In einem Ort, der vermutlich La Buelna sein könnte, wird es demnach ernst. Mein Führer bringt mich komplett zur Verzweiflung, irgendwie liest sich heute mal wieder alles wie böhmische Dörfer. Ich muss mir Mühe geben, Satz um Satz einzeln zu lesen (und das trotzdem alle paar Minuten). Eine Bar in La Buelna, wo ein Wegzeiger sein soll. Bar. Bar. Wegzeiger. Bar. Vor allem sehe ich zwei Polizisten, die eher desinteressiert in Leuchtwesten am Weg stehen. Als ich einen kleinen Moment zögere, winken sie schon weitausholend geradeaus. Ich hüpfe quer über die Straße, wedele mit meinem Kärtchen und erkläre, dass ich ja aber nicht den Camino will, sondern den Spezialweg. Ja, ja, da immer geradeaus. Aber ich suche doch die Bar, von der es im Ort abgehen soll. Ja, ja, immer der Straße entlang, da würde es dann nach ein paar hundert Metern rechts abgehen.

Etwas zögerlich trabe ich also der Straße entlang, nicht, ohne nach 50 Metern wieder in meinen Führer zu schauen. Eine Seite vor „Bar. Wegzeiger“ wird der normale Camino beschrieben, der noch ein bisschen der Straße folgt und nach ein paar hundert Metern dann nach rechts abgeht. Die haben mich doch auf den Camino geschickt. Ich laufe entschlossen zurück, wo die Herren schon fast ausfällig werden, warum ich ihnen nicht glaube. Mit ihrem wilden Gestikulieren und Geschrei im Hintergrund laufe ich störrisch zu einer Tafel, versichere mich der Bar daneben und folge „Schild Pendueles“. Nächste Zeile „Bahnlinie überqueren“, alles im Plan. Dann wird auch schon der Blick frei auf atemberaubende Küste. Ich platziere meinen Rucksack an einen Weidezaun und klettere über die lustige Holzkonstruktion, um vom Ende der Weide aus einen Topblick auf das Meer zu haben – mit heute ganz unglaublichen Wellen, die gut 10 Meter hoch gegen die Felsen klatschen und sprühen.

Derweil staut es sich auf dem Weg, den ich gekommen bin, denn ein Bauer treibt seine riesige Kuhherde vom Auto aus den Weg hinunter. Verdächtig in meine Richtung, sodass ich etwas panisch zurücklaufe und mich über das Gatter rette. So allein auf einer Weide an der Steilküste mit 50 Kühen, das brauche ich am Morgen noch nicht. Ich schaffe es vor den ersten Kühen wieder auf den Weg.

Einen Moment später ergibt sich der gleiche Blick auf die Wellen von einem weitaus weniger halsbrecherischen Strand aus. Ich bin verzaubert.

Ein bisschen entzaubert werde ich von einer Weide im Anschluss. Dort steht ein riesiger Stier mit unglaublich viel Muskeln überall. Das gute Kerlchen wirkt auch etwa dreifach so groß wie eine normale Kuh. Er guckt mich unverwandt an und beginnt rhythmisch zu schnauben. Das ist mir sehr, sehr unwohl, zumal der Stier mir nicht so aussieht, als ob ihm das dünne, stromgeladene Zaunbändchen allzusehr imponieren würde. Ich widerstehe dem Wunsch, dieses Bodybuilder-Prachtexemplar fotografisch festzuhalten. Man muss sein Schicksal ja nicht herausfordern.

Ich erreiche Pendueles, wo das leidige Führerschauen schon wieder losgeht. Konzentration, keine Bar und Tafel mehr, sondern hier der Platz mit Brunnen, nach dem es nach rechts Richtung Llanes gehen soll, während der Camino wieder geradeaus weitergeht. Platz mit Brunnen. Rechts. Llanes. Platz. Brunnen. Ich passiere einen Wegzeiger nach Llanes, nein, nein, erst Platz. Brunnen. Dann Llanes. Ich komme mir vor wie bei einer Schnitzeljagd oder Schatzsuche. Ich laufe sehr viel lieber den gelben Pfeilen nach anstatt gegenpfeilig.

Ich treffe ein Brünnchen und mache dort erstmal erschlagen Rast. Hinterher findet sich brav rechts der Pfeil Richtung Llanes, und ich kann mich fürs erste wieder entspannen und den Führer im Rucksack verstauen. Mal wieder überraschend und dadurch erst recht begeisternd findet sich trotz Sonntag ein offener Laden. Meinen Vorsatz vom letzten Camino, nicht mehr so viel Essen mitzuschleppen, habe ich hier elegant komplett auf Eis gelegt. Es gibt nichts Schöneres als einen dicken Beutel voller Fressalien. Ich denke legitimierend an die Dänen aus Gernika mit ihren Plastikkanistern im Rucksack. Ob man nun 13 oder 14 kg schleppt, macht ja schließlich auch nichts mehr aus. Ich schleppe ja sogar hoffentlich im einstelligen Bereich, was macht da ein halbes Kilo mehr oder weniger.

Der kleine Kiosk hat frisches Brot im Angebot. Lecker aussehendes Ciabatta, riesengroß. Ich frage schüchtern nach etwas kleinerem. Der Inhaber verneint bedauernd, springt aber schon an die Fleischtheke auf der Suche nach einem Messer. Ich versichere, dass ich schon das Ganze nehmen kann, ich bin ja hungrig. Im Laden steht noch ein anderer Pilger mit einem sperrigen Rucksack und dem typischen, gewichtsplanenden Pilgerblick. Als ich vor der Tür meine Errungenschaft in meinen großen Rucksack stopfe (und mir auch gleich eine dicke Scheibe in den Mund), fällt mir plötzlich ein, dass es der Pilger mit Laute sein muss, von dem mir der Sachse gestern erzählt hat. Ich überfalle ihn also begeistert an der Türe mit meiner Mutmaßung, ob er der junge Vegetarier mit Laute wäre, der vor zwei Tagen in San Vicente mit dem Sachsen übernachtet hätte. Er trägt es mit erstaunlich viel Fassung (auch in Anbetracht der Tatsache, dass ich das halbe Brot im Mund habe). Er erzählt, dass er auch in Colombres übernachtet hätte, in der Sporthalle, wo ja so ziemlich alle gewesen wären. Zum Beispiel Macho und Co. Das erklärt ihr morgendliches Auftauchen. Ich bin etwas enttäuscht, resigniert in der Freizeitherberge abgestiegen zu sein in der Vorstellung, alle anderen wären weit weg Richtung Llanes. Einzig Helmut hat anscheinend konsequent die Etappen eingehalten, die 34,5km nach San Vicente und die 42,4km nach Llanes. Und das mit 70 Jahren. Wie auch Frans vom Anfang werde ich Helmut wohl nicht mehr sehen, es sind aber die Pilger, vor denen ich den meisten Respekt habe und die mir am meisten am Herzen liegen. Und bei denen ich mich etwas restunwohl fühle. Ich habe in den vergangenen Jahren so viele Armbändel geflochten, dass es für mich selbst etwas wie ein Abschluss geworden ist. Liebgewonnenen Pilgern übergebe ich mein Armbändel voller ausgesprochener und unausgesprochener guten Wünsche. Danach fühle ich mich meist irgendwie frei und abgeschlossen und „sortiert“. Bisher fühle ich mich folglich noch sehr unsortiert und bin zumindest froh, Maike und Chrissie heute nochmal in Llanes zu treffen – und gestern flechtaktiv gewesen zu sein.

Der nette Jungpilger neben mir verabschiedet sich mitten im Gespräch plötzlich unvermittelt, er will ja eigentlich nicht so viel sprechen. Ich bin zwar etwas irritiert, verstehe es aber recht gut, nachdem ich solche lustigen Einfälle ja auch häufig habe.

Entlang des Weges weiden unter anderem Ziegen. Zwei ganz kleine kommen neugierig an den Zaun – was vermutlich die Mutterziege in Panik versetzt. Diese blökt wie wild und möchte den Kleinen zu Hilfe eilen, nimmt aber eine falsche Abzweigung auf der verwinkelten Weide und hat nun plötzlich einen Zaun zwischen sich und dem Nachwuchs. In wilder Verzweiflung versucht sie, mit Gewalt durch den engmaschigen Zaun zu kommen. Ich bin hin und hergerissen, ob ich die Kleinen zu ihr herüberlotsen soll oder sie um den Zaun herum. Letztlich beschließe ich, dass es vermutlich besser ist, wenn ich einfach weitergehe, vielleicht entspannt sich die Lage dann soweit, dass die Mutterziege einfach 10m weiter rechts um den Zaun herumläuft. Ich bin trotzdem erleichtert, als mir nach ein paar Minuten ein Auto mit vermutlich dem Bauern entgegenkommt, der eventuell verhedderte Ziegen befreien kann.

Auf dem sonst menschenleeren Camino laufe ich immer wieder Peter und dem Vegetarier mit Laute über den Weg, mal macht der eine Pause, mal trödelt der andere. Peter ist heute deutlich schneller unterwegs, und bei dem anderen Pilger bin ich einfach etwas verunsichert. Bei ihm scheint es sehr häufig zu schwanken zwischen Gesprächigkeit und Schweigemoment.

Ich schaue schon fast wieder verunsichert in meinen Führer, um die Bufones de Arenillas nicht zu verpassen – Wasserfontänen, die optisch einem Geysir ähnlich mitten aus dem Boden sprühen. Zeitlich müsste ich sie eigentlich schon erreicht haben, es sei denn, ich bin heute mal wieder superlangsam. Peter macht schon seine Mittagspause. Ich kippe zwar auch schon fast um, würde aber gern in Ruhe bei den Fontänen essen.

Ich habe Glück, ein paar 100m später kommen die Schautafeln (und einige Touristen) in Sicht. Momentan ist wirklich Ebbe, es sprüht nichts besonders viel aus dem Premiumkrater. Dafür stehen Macho und seine Truppe ziemlich direkt interessiert im Krater. Es rauscht und faucht recht beeindruckend, und Macho gibt mal wieder alles und kläfft, als wäre da ein Riesenrudel Hunde zu verbellen.

Ich verbummele sicher eine Stunde, habe dann aber irgendwann schon so einen Blick für die Wellen, dass ich ahne, wann es ein bisschen sprühen könnte.

Kaum habe ich mich wieder aufgerafft, in der stattlichen Mittagshitze weiterzulaufen, da komme ich schon an eine Kreuzung, die ungewöhnlicherweise nicht ausgeschildert ist. Die Fahrstraße biegt scharf nach links ab, nach rechts an der Küste entlang führt ein gut ausgebauter Trampelpfad. Meine lustige Karte hat zwar einige Schlenker im Angebot, aber mal nach rechts und mal nach links, was weiß ich, wo ich mich gerade befinde. Ich grübele minutenlang herum, was denn logischer ist. Im Zweifelsfall geht es immer geradeaus. Hier geht ja einfach nichts geradeaus. Also der größeren Straße folgen. Aber wenn es eine Fahrstraße ist? Ich entscheide mich, dass die Straße nach links vielleicht nur der Tourizubringer ist und ich weiter an der Küste entlanglaufe. Mir kommt eine Gruppe Radler entgegen, schön, dann muss es da ja irgendwo hingehen. Pünktlich zum letzten Wandertag verheddere ich mich in einem Kuhgatter und reiße mir ein sattes Loch in meinen Allzweckfleecepulli.

Der Weg geht sehr hübsch auf weichem Grasboden durch Ginster und Eukalyptus. So ganz sicher bin ich mir aber immer noch nicht, ob ich richtig bin. Irgendwann kommt vor mir ein Meerarm in Sicht. Durch das verhältnismäßig enge Flussbett donnern spritzend die meterhohen Wellen. Mein immer schmaler werdender Trampelpfad formt sich zu wenigen Zentimetern, die steil hinunter zum Wasser führen. Ich kriege einen halben Wutanfall. Da hangele ich mich jetzt sicher nicht die Felswände entlang, ob das so gedacht ist oder nicht. Vielleicht führt er im Trockenen vorbei, vielleicht ist irgendwann Ende, vielleicht schnappt einen irgendwann eine hohe Welle, vielleicht rutscht man aber auch einfach so ab. Ich bin frustriert, rege mich über den Umweg auf, über meinen zerrissenen Fleecepulli, über die fehlende Ausschilderung, darüber, dass ich trotz langem Nachdenken den falschen Weg gewählt habe. Dass ich heute den halben Tag in meinem Führer hänge, daraus aber auch nicht schlauer werde. Egal, ob ich in den Text oder auf die Karte schaue, vor meinen Augen flackern nur lauter Alternativen, die mich ganz wirr machen.

Ich laufe die Fahrstraße, auch nicht so wirklich sicher, ob die nun irgendwohin führt oder ob der nette kleine Felsenweg gedacht gewesen wäre (ich befinde mich hier ja nicht auf dem eigentlichen Camino, sondern auf dem E9). Irgendwann erreiche ich ein kleines Brückchen über den mittlerweile höhnisch beruhigten Fluss sowie später den Ort Andrín. Ich bin also richtig. Mein Wasser ist ziemlich zu Ende, es ist heiß, aber so auf die Schnelle sehe ich keinen Brunnen und habe auch nicht mehr so viel Lust auf Suchen. Ich bereue es schon fast, als ich mich an den fröhlichen Aufstieg zur Passhöhe mache. Umso beeindruckender ist der Ausblick – und glücklicherweise ist auch Llanes nicht mehr weit. Wasser in greifbarer Nähe, ebenso das heutige Etappenziel. Die heutigen 25km, die ich eigentlich als gemütliches Ausspannen im Kopf hatte, sind nochmal eine echte Herausforderung.

Die letzten Kilometer nach Llanes ziehen sich nochmal so richtig. Ich nehme natürlich trotzdem noch jede Extravariante mit und laufe recht endlos auf einem Bergrücken entlang. Ich bin schon halb an Llanes vorbei und verliere fast schon die Hoffnung, dass es irgendwann wieder runter geht.

In Llanes angekommen grinst mir schon der Sachse entgegen, der mich irgendwo überholt haben muss. Ich bin heilfroh, angekommen zu sein, er dagegen will noch einen Ort weiter. Die nächste Etappe ist mit 34km auch schon wieder lang, was mich ja allerdings nicht mehr zu tangieren braucht. In Llanes gibt es zwei Herbergen, ich weiß noch nicht so recht, in welche ich gehen soll. Möglichst in Busbahnhofnähe; gleichzeitig versuche ich zu eruieren, welche Maike und Chrissie wohl wählen könnten.

Recht am Ortseingang treffe ich auf den verlassen daliegenden Busbahnhof. Um meinen kleinen Heimreise-Verfolgungswahn zu beruhigen, tappe ich an den (ebenfalls verlassenen) Schalter, wo ich etwa 5 Minuten warte, bis eine Mitarbeiterin peinlich berührt angestürmt kommt. Sie hat derweil draußen Kaffee getrunken. Ich zeige ihr meinen Ausdruck, frage, ob das so recht ist und der Bus auch wirklich fährt. Sie ist sehr nett, tut so, als ob sie alles nochmal gewissenhaft kontrollieren würde und gibt mir ein strahlendes Okay. Ich bin erleichtert.

Llanes selber ist erschlagend. Ich verliere den Camino und bin mitten in der (sonntäglich völlig überfüllten) Innenstadt. Ich entschließe mich zu einem feierlichen Abschiedseis und bin einmal mehr erstaunt, dass sich die Auswahl an Eissorten auf Zitrone und Erdbeer zusammenstreicht, wenn man sowohl Kaffee als auch Schokolade vermeiden will. Ich bestelle also eine moderat spannende Kugel Erdbeereis. Die etwas füllige Bedienung versinkt schwer atmend in der Tiefe einer Kühltruhe, nicht, ohne zwischendurch wieder aufzutauchen und sich mit dem Handrücken die Nase abzuwischen. Mein Eistütchen sieht schon völlig erschlagen von Eiskugeln aus, sie taucht aber nochmal ab und pflastert gewissenhaft 4 weitere Kugeln drumrum. So eine Kugel Eis habe ich noch nie gesehen, es sind mindestens 8 Kugeln, mir fällt schier der Arm ab, und ich habe richtig Schleckstress.

Ich bin unschlüssig, ob ich mich hier und jetzt auf Sightseeingtour machen soll oder erst die Herberge suchen. Ich irre absolut ziellos durch die Straßen in der Hoffnung auf irgendeine erleuchtende Ausschilderung. Meine geplante Herberge soll in einem alten Bahnhof sein, aber den kennt niemand. In einem Türmchen der Stadtmauer hat eine Information noch geöffnet, und ein sehr netter Herr gibt mir einen Stadtplan und eine Wegbeschreibung. Plötzlich bin ich wieder auf Kurs und finde sogar die gelben Pfeile wieder – und vor der Herberge einen Park mit Brunnen.

Die Herberge sieht moderat einladend aus. Irgendwie wieder nicht direkt nach kleiner Pilgerherberge. Ich frage den Mann an der Rezeption, ob hier auch Pilger wären, was er begeistert bejaht. Ich bekomme einen Schlüssel für mein Zimmer und durchquere eine riesige ehemalige Wartehalle, die nun mit dunklen Tischen einen Essraum darstellt. Generell ist mir alles ein bisschen zu groß, zu dunkel und zu verraucht, als dass ich mich wohlfühlen würde.

Mein Zimmer ist soweit noch leer. Moderat begeistert stelle ich fest, dass ich kurz vor der Herberge noch in Hundedreck getreten sein muss. Ein Königreich für eine Bürste. Ich putze mit feuchtem Klopapier daran herum, aber dieses löst sich sofort auf. Ein Meer aus Hundekot-Papierröllchen, halleluja.

Mit der Herberge und den Pilgern werde ich nicht so recht warm, ich kenne keinen von ihnen. Jeder verschwindet in seinem hellhörigen Zimmer, eigentlich will ich gar nicht so versteckt mithören. Mittlerweile ist es fast 19 Uhr, von Maike und Chrissie keine Spur. Ich kann mir nicht vorstellen, dass sie noch kommen, vermutlich sind sie in der anderen Herberge am Ortseingang untergekommen. Ich packe meine beiden Bändel ein und mache nochmal einen Ausflug dorthin. Die Herberge gehört zu einem eleganten Hotel, sodass ich eine gepflegte ältere Frau aus ihrem Rezeptions-Sessel schrecken muss. Als ich nach den beiden frage, guckt sie ganz entgeistert, die wären nicht hier. Vermutlich ist gar kein Pilger hier.

Ich bin niedergeschlagen. Alle bekannten Gesichter sind einen Ort weiter gegangen, und Chrissie und Maike haben es vermutlich einfach nicht bis Llanes geschafft. Falls sie gestern wie geplant in Serdio übernachtet haben, wären es heute 35km gewesen. Eigentlich war es utopisch, so sicher zu sein, dass wir uns in Llanes wiedersehen. Es fühlt sich doppelt „incomplete“ an. Dass ich heute hier nicht in einer wunderbaren Herberge mit allen lieben Pilgern versammelt bin, ist verzeihlich und nicht weiter schlimm. Dass ich mich nun aber rein gar nicht von den beiden verabschieden konnte, ist schade.

Derweil verabschiede ich mich von meinem treuen Begleiter, meinem Wanderstock. Ich suche ihm mühevoll ein schönes Plätzchen am Camino, in der Hoffnung, dass ihn vielleicht jemand weiter bis Santiago mitnimmt.

Auf den letzten Tag habe ich meine Kulturpanik und habe das dringende Gefühl, diesmal doch noch etwas von der Stadt anschauen zu müssen. Ich wandere die beeindruckende Hafenmauer entlang, an der die meterhohen, bemalten Cubos de la Memoria liegen. Ohne das wilde Geschnatter der vielen Touristen in den Bars und Restaurants ist es hier draußen am Meer völlig ruhig. Ein feiner Dunstschleier verhüllt Llanes und das „Danach“. Den Abend ausklingen lasse ich im Parque de San Pedro, einer Parkanlage mit Blick auf die Küste, die Möwen und den Sonnenuntergang.

Ich bin mit einer unheimlichen Wehmut erfüllt, ich habe das Meer und die Küste, die grünen Wiesen und Nebel so liebgewonnen.

Vielleicht ist es ganz gut, dass wenigstens die Herberge meine Wehmut nicht noch weiter nährt. Alle paar Stunden fährt ein Zug in den Bahnhof ein, was die ganze Herberge wackeln lässt. Grelle Neonbeleuchtung und ein markerschütterndes Tuten bei der Abfahrt sind das Sahnehäubchen an Wohlfühlstimmung. In meinem Zimmer bin ich immer noch allein, was praktisch ist; so kann ich morgen in aller Ruhe für meinen frühen Abgang packen. Mein Bus geht um 7 Uhr.

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Vielleicht hat die wunderschöne Herberge doch noch etwas Gefängnis-Restschwingungen. Jedenfalls träume ich sehr unruhig. Ich träume die halbe Nacht verschiedene Varianten, meinen Rückreisezug zu verpassen (glücklicherweise muss ich gar keinen Zug nehmen). Einmal sehe ich jemanden freundlich auf mein Bett zukommen, der sich zu mir niederbeugt und mir dann den Hals zudrückt. Ich bin morgens etwas gerädert.

Heute verabschiedet sich die Koreanerin entschlossen von mir. Eigentlich ist sie ein 20km- Läufer, ist aber seit Castro Urdiales mit mir mitgelaufen. Jetzt ist sie wirklich kaputt und will es langsamer angehen. Wir tauschen Emailadressen und verabreden uns für den nächsten Monat. Sie verbringt noch 2 Monate in Europa, unter anderem in der Schweiz. Zum Abschied gebe ich ihr ein Bändel. Ich bin wirklich ziemlich knüpffaul diesen Camino und arbeite seit fast einer Woche an einem Bändel für Chrissie und Maike.

Ich frühstücke in der Rezeption – und stelle fest, dass es dort sogar einen Kühlschrank und eine Mikrowelle gegeben hätte. So gönne ich mir dann wenigstens noch einen schönen grünen Tee. Zu meiner Freude verfüge ich auch wieder über eine funktionierende Uhr. Normalerweise habe ich gar keine Uhr, für den Camino greife ich immer auf eine billige Werbegeschenk-Uhr zurück. Diese hat es mir wohl etwas übel genommen, dass ich sie über Nacht in meinem feuchten Waschbeutel aufbewahrt habe. Nach 4 Tagen bei-jeder-Gelegenheit-in-Einzelteilen-in-die-Sonne-Legen (und nachdem ich fast die Hoffnung aufgegeben habe), läuft sie plötzlich wieder.

In der frühen Morgensonne laufe ich aus Comillas hinaus. Ich habe ein leicht schlechtes Gewissen, mal wieder nur den Strand und den Supermarkt angeschaut zu haben, während die Koreanerin heute extra weniger läuft, um noch diverse architektonische Gaudí-Wunderwerke bestaunen zu können. Nachdem sie gestern morgen schon einen Umweg zur Cueva de Altamira mit weltberühmten Höhlenmalereien gemacht hat.

Ich komme an eine lange Brücke über die Ría de la Rabia, was mich an Tollwut denken lässt. In der Ferne kommt mir ein Mann entgegen. Er ist noch sehr weit weg, und ich schaue nur einen kurzen Moment, aber irgendwas erscheint mir ungewöhnlich. Seine eine Gesichtshälfte wird von der aufgehenden Sonne beschienen und müsste irgendwie hell sein, was sie aber nicht ist. Ich denke intuitiv an eine Gesichtsentstellung und schaue diskret wo anders hin. Erst, als wir uns begegnen, schaue ich kurz auf. Er lächelt mich an und wünscht mir einen schönen Tag, was ich automatisch erwidere. Gleichzeitig habe ich aber auch den reinsten Kurzschluss im Hirn. Die ungewohnt dunkle Stelle, die mich von weitem irritiert hat, stellt sich als komplett blutüberströmt heraus. Über dem Auge ist es schwarz verkrustet, aber der ganze Hals ist frisch blutbedeckt und die Hände tropfen von frischem Blut. Alles passiert so schnell, für eine Millisekunde will ich (sehr intelligent) „todo bien?!“ fragen, meine Beine laufen aber einfach im gleichen Rhythmus weiter, ich sehe nur immer noch die blutigen Hände und denke „fass mich nicht an, fass mich nicht an“. Vielleicht habe ich irgendeinen Horrorfilm vor Augen, ich habe Riesenpanik, dass diese Hände nach mir greifen. Ich drehe mich um, der Mann trottet genauso unbeteiligt die Brücke entlang wie vorher. Ich frage mich, ob ich mir das Ganze eingebildet habe, aber auf dem Weg vor mir sind alle paar Meter größere oder kleinere Blutstropfen. Am Ende der Brücke in sicherer Entfernung bleibe ich stehen und versuche, irgendwie wieder normal zu denken. Es braucht ein paar Minuten, bis ich überhaupt einen Gedanken fassen kann. Ich kann mich langsam, aber sicher davon lösen, dass ein heimtückisch lächelnder Zombie nach mir greifen will, es gruselt mich aber immer noch über alle Maßen. Ich kann mir keinen Reim drauf machen, warum man blutüberströmt herumläuft und dann freundlich lächelnd jemanden begrüßt, anstatt um Hilfe zu bitten. Vielleicht ist der Mann noch unter Schock, wobei es mich da gleich wieder gruselt. Falls ihm dieses Blut überall noch gar nicht bewusst ist, möchte ich nicht diejenige sein, die ihn darauf bringt. Ich bin etwas beruhigt, dass er auf eine Siedlung zugelaufen ist.

Etwas später komme auch ich wieder an eine Siedlung. Ein Mann will gerade in sein Auto einsteigen, und ich bin schon nahe dran, ihn anzusprechen und zu bitten, nach diesem Mann zu sehen oder einen Notruf zu tätigen. Da sehe ich auf der Rückbank zwei Kinder im Kindergartenalter. Vielleicht doch keine so gute Idee.

Ich habe gut 2 Stunden lauter wirre Gedanken und Überlegungen und Theorien im Kopf, und auch erst nach etwa 2 Stunden bin ich zu ansatzweise vernünftigen Gedanken fähig, wie z.B., dass ich einfach direkt danach per Handy die Polizei hätte anrufen können. Ich hoffe, dass jemand anderes eine bessere Reaktionszeit hatte.

San Vicente de la Barquera kommt in Sicht, ein Ort, auf den ich mich so gefreut hatte. Nach meiner Nacht und der morgendlichen Begegnung bin ich aber irgendwie zu sehr „shaken“. Aus der erwarteten Postkartenidylle wird eh nichts. Vor dem Städtchen liegen zwar haufenweise nette Fischerbötchen, allerdings nicht im Meer, wie es sich gehört, sondern auf trockenem Sand, was mich nun schon wieder an Bilder eines Tsunamis denken lässt. Ich erinnere mich, dass Maike gestern Abend ja schon von Ebbe erzählt hat- so sieht das hier auch aus. Allerdings befremdlich, dass da ein Hafen komplett trockenläuft.

Hinter San Vicente geht es wieder in ländliches Hinterland, welches mich Stück für Stück wieder in die Normalität zurückholt.

Irgendwie bin ich erschöpft. Ich mache eine erste lange Pause an einem Spielplatz in La Acebosa und eine Weile später gleich am nächsten Spielplatz. Mir tun die Füße und Beine weh, meine 40km-Tour wirkt nachhaltig. Gegen Mittag erreiche ich Serdio, wo Maike und Chrissie heute stoppen wollen. Der Ort ist lustig. Ich steuere gerade einen Brunnen an, um meine Flaschen aufzufüllen, als sich just in diesem Moment ein Hund direkt davor intensiv verewigt. Ein Pferd läuft stoisch über den Platz – gefolgt von seinem nicht ganz so stoischen Besitzer, der trick- und wortreich versucht, es wieder auf seine Koppel zu lotsen. Ich mache meine für heute letzte Essenspause auf einem Bänkchen neben einer Bar, in der sich mit großem Hallo das ganze Dorf versammelt.

Ich bin nicht mehr so taufrisch, und der Weg zieht sich recht endlos durch weitere Orte und unterschiedliche Vegetationen. Mal vorbei an idyllischer Flusslandschaft geht es unter anderem auch durch einen wilden Eucalyptuswald. Der Trampelpfad ist verschwindend schmal im Vergleich zu den endlos hohen Bäumen, und das Erspähen der gelben Pfeile erinnert wirklich an eine Schnitzeljagd.

Nachdem ich seit meinem rückreisebetreffenden Alptraum heute Nacht ein ungutes Gefühl habe, steuere ich in Pesués spontan die Bahnstation an. Grundsätzlich würde es mich beruhigen, wenn zumindest die Möglichkeit bestünde, mit einem Zug nach Bilbao zu kommen – nur für den Fall, dass ich meinen einzig möglichen Bus verpassen sollte. Aus den Fahrplänen werde ich nicht so recht schlau, demnach fährt zumindest sehr wenig. Ich drücke interessiert einen „Info“- Knopf am Ticketautomaten – und flüchte wenig heldenhaft, als es zu tuten beginnt und offenbar die Verbindung zu einem Bahnbeamten aufgebaut wird.

Ich bin ziemlich fix und alle, als ich endlich in Unquera bin. Von dort geht es dann noch den Berg hoch nach Colombres. Auf dem Weg treffe ich auf eine nette freilaufende Ziegenherde und eine weniger anheimelnde Herde spanischer Jugendlicher, die laut grölend zu einem Erlebnispark getrieben wird und meine einsame Pilgeratmosphäre sehr merkwürdig durcheinander bringt.

In Colombres soll es eine Sporthalle mit Platz für Isomatten geben, die andere Variante ist eine Freizeitherberge, in der sehr wahrscheinlich auch die 70 spanischen Jugendlichen untergekommen sind. Beides reizt mich sehr wenig. Ich stehe unschlüssig vor der Freizeitherberge, die im Moment sehr verlassen daliegt. Irgendwo entdecke ich dann einen Pilger, deutschsprachig, der bisher noch allein dort ist. Ich frage nach der Sporthalle, ob er die schon gesehen hätte bzw. wohin die anderen Pilger gegangen wären. Er hat in San Vicente übernachtet, unter anderem zusammen mit Macho, Herrchen und der Kanadierin sowie mit Helmut. Er sagt, die wären heute alle bis Llanes weitergegangen, die 42km. Ich bin erst recht unschlüssig, Freizeitherberge und dann nicht mal mit ein paar anderen Pilgern. Aber allein in der Sporthalle bringt es dann ja auch nicht. So checke ich schweren Herzens hier ein.

Für Pilger ist ein kleines Zimmerchen abseits vom Trubel reserviert. Es erinnert an ein Kellerzimmer, ist auch entsprechend dunkel und wirkt feucht. Ich fühle mich nicht recht wohl. Die Dusche ist eiskalt und schießt mit einer derartigen Wucht, dass es den Duschvorhang wegweht. Zwar raucht der andere Pilger draußen seine Pfeife, sodass es nichts schadet, dass ich etwas frei herumstehe, aber ich flute dabei auch geschickt das ganze Bad. Mir bleibt schier das Herz stehen, während ich mich immer wieder für ein paar Sekunden in den Eisstrahl stelle (und damit heute auch noch meine Haare waschen muss). Mein Pilgerkollege, der nach mir duscht, meint, man müsse eben einfach immer etwas das Wasser laufen lassen, nach 5 Minuten hätte er prima heiss geduscht.

Gegen 5 kommt eine Dame von der Herberge zum Kassieren. Entgegen der Information in meinem Führer gäbe es natürlich einen Supermarkt – und natürlich hätte der auch Samstags bis 8 offen. Ich gehe begeistert einkaufen. Es ist wieder einer der Läden Marke „auf kleinstem Raum von allem etwas“. Zur Hebung meiner Laune kaufe ich heute mal wieder ziemlich viel ein.

Während ich vor der Herberge picknicke und mich mein sächsischer Mitpilger recht hartnäckig beschallt, kommen doch noch das ältere spanische Ehepaar und Peter. Diesmal allerdings ohne Heike. Wie schon des öfteren gehen sie nach kleineren Unstimmigkeiten getrennte Wege. Grundsätzlich finde ich das vernünftig und bewundernswert; ich persönlich finde die Vorstellung aber befremdlich, sich nicht wenigstens zum Abend hin wieder ausgesöhnt zu haben.

Ich bin froh, dass wenigstens Peter da ist, allein seine Anwesenheit verströmt einen Hauch von Heimat und Verwurzelung. So bin ich heute sogar schon richtiggehend dankbar für das lautstarke Trockenschlagen seiner Wäsche. Und dankbar, dass Peter um 8 Uhr mit dem Sachsen zum Essen in der Herberge geht und dessen Mitteilungsdrang auf sich nimmt. Ich bin heute irgendwie emotional erschöpft und mit so viel Input überfordert, sodass ich mich recht bald aus dem anschließenden Gespräch ausklinke und schlafen gehe.

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Meine Morgen laufen mittlerweile eigentlich schon immer gleich ab. Ich verschlafe selig süss, bis die ersten gegen 8 zu packen anfangen. Ich packe panisch alles zusammen und bin 5 Minuten später wieder unterwegs. Heute bleibe ich einen kleinen Tick länger in der Herberge, heute steht ja erst recht nur eine kurze Etappe an (wobei auch sonst kein Grund zur Eile wäre). Für die 3 langen Etappen am Schluss hatte ich mir ohnehin 4 Tage gegönnt, und nach meinen gestrigen 40 km habe ich nun sogar für 2 Etappen 3 Tage. Entspannter Luxus.

Während ich Magdalenas in mich hineinfuttere, ist Machos Herrchen deutlich weniger entspannt. Macho hinkt seit gestern, nachdem seine Pfote etwas verletzt ist. Das kümmert zumindest ihn zwar nicht weiter, er springt herum wie eh und je und will los, aber sein Herrchen verordnet heute einen Bustag bis San Vincente. Alle Hundehalter, die ich bisher getroffen habe, haben erzählt, dass man schon langsamer laufen muss und viel Rücksicht nehmen und die Hunde viel Schlaf brauchen oder was auch immer. Macho dagegen wäre problemlos, würde liebend gern jeden Tag aufs Neue 30 km laufen; ich hoffe, dass sich diese optimistische Einstellung nun nicht doch rächt.

Heute bin ich beim Verlassen von Santillana sehr wehmütig. Zum einen tut es mir leid, diesen (wenn auch etwas kitschig touristischen) Ort nicht näher auf mich einwirken gelassen zu haben. Zum anderen berührt mich einmal mehr die Schönheit der grünen Weiden im Sonnenaufgang. Mein Camino neigt sich dem Ende zu, und ich werde das alles sehr vermissen.

Ich kämpfe mich etwas weglos durch ein paar baustellenbedingte Umleitungen. Am Horizont hinter mir mache ich schon Helmuts charakteristischen Gang aus, was mich irgendwie stresst.

Ich hänge die Hälfte der Zeit wieder begeistert in der Vegetation, die vielen Blümchen reißen mich einfach vom Hocker. Auch eine Kirche in der Ferne ist ein beeindruckender Augenschmaus – völlig allein auf einem Hügel gelegen.

Dort mache ich erst mal wieder ein Genusspäuschen. Helmut holt mich erwartungsgemäß ein und wechselt ein paar Worte. Ich versemmle es total und bin unnahbar par excellence. Er verabschiedet sich nach ein paar Momenten, dass er heute ja noch viel vorhat und bis San Vicente will. Wir verabschieden uns nicht grundlegend, obwohl er sich vermutlich denken kann, dass ich heute nicht so weit laufe. Ich fühle mich einfach reichlich mies.

Ein paar Minuten später kommt schief grinsend der Deutsche von gestern vorbeigehatscht. Richtig gut sieht sein Tag 2 nicht gerade aus. Er stochert tapfer mit zwei Trekkingstöcken, trotzdem sieht sein Gang ziemlich hölzern und unstimmig aus. Vermutlich hat er Schmerzen.

Ich bin froh, als beide vorbei sind und ich soweit wieder meine Ruhe habe und nochmal zum vorgezogenen Abschied alles so richtig auf mich einwirken lassen kann. Multitaskingfähig bin ich leider überhaupt nicht. Ich muss ja sogar schon fotografieren und schauen trennen. Und schauen und fühlen.

Wieder sieht man in der Ferne die schneebedeckten Berggipfel der Picos wie kleine Wölkchen am Horizont, ich freue mich schon sehr auf San Vincente de la Barquera morgen. Dort erwartet mich vermutlich ein absolutes Postkartenmotiv mit Meer, toller Kirche und den Schneebergen.

Vor der beeindruckenden Iglesia de San Martín de Tours mache ich schon mein erstes Mittagspäuschen. Dank des gestrigen Supermarktes mal wieder mit Pulpo a la Marinera, meinem liebsten Caminosnack.

Vorbei an Cóbreces mit einer für meinen Geschmack fürchterlich roten Kirche bin ich schon wieder hin- und hergerissen mit meiner heutigen geplanten Kurzetappe. San Vincente mit dem Meer reizt mich ungemein, es ist fast schade, statt dessen bereits im Inland zu stoppen. Glücklicherweise melden sich meine Füße dann doch etwas zu Wort, sodass es mit gutem Gewissen nach Comillas aussieht – welches zu meiner Überraschung sogar auch am Meer liegt. Ich könnte wirklich etwas häufiger in meinen Führer schauen.

Comillas ist wie Santillana ein perfekter Touristenort, überall hat es hübsche Wegweiser, die zu verschieden nummerierten Sehenswürdigkeiten weisen- auf Kosten der gelben Pfeile. Ich bin wohl nicht mehr so wirklich auf dem Weg, finde die Herberge dann durch Zufall aber doch. Die Herberge soll in einem ehemaligen Gefängnis sein, was mich mit gemischten Gefühlen erfüllt. Nachdem ich ja ohnehin überempfänglich bin für Schwingungen, fühlt es sich vielleicht etwas seltsam an, in einer Gefängniszelle zu schlafen.

Die Herberge sieht aber auf den ersten Blick absolut vertrauenserweckend aus, öffnet allerdings erst um 16.00 in knapp einer Stunde. Aus Rücksicht auf meine irgendwie reißenden Sohlen widerstehe ich dem Drang, zwischendurch nochmal schnell an den Strand zu laufen und sitze brav im grünen Gras, bis geöffnet wird.

Die Mitarbeiterin des Tourismusbüros ist zwar keine Hospitalera im eigentlichen Sinne, versprüht aber trotzdem eine herzliche Freundlichkeit. Zu meinen zaghaften Gefängnisbedenken erzählt sie lachend, dass es zwar mal ein Gefängnis war, aber von Grund auf neu aufgebaut wurde. Mit einem Gefängnis hat die Herberge wirklich nichts mehr zu tun. Ich bin absolut begeistert von der kleinen, schicken Komposition. In einer Hälfte sind die Rezeption sowie die Waschräume untergebracht (mit vielen Grüßen an Santander mit separat je zwei Duschen, zwei WCs und zwei Waschbecken je Geschlecht), im kleinen Innenhof zwischendrin hängen Wäscheleinen. Im anderen Gebäude mit hübschem Steindekor empfängt ein Esstisch und eine Tür zu einem kleinen, klassischen Schlafsaal, während eine Treppe eine Etage höher führt, wo sich unter der Dachschräge noch etwa 15 Einzelbetten befinden. Ein echtes Paradies. Ich habe vor meinem Bett 2 x 2 Meter dunkles Parkett nur für mich, auf dem ich mein Chaos ausbreiten kann.

Anstatt zu duschen, mache ich mich heute erst noch auf zum Meer, wo ich nun wirklich mal genussvoll ohne anschließendes Laufpensum meine Füße erfrischen will. Der Strand ist wunderschön, fast menschenleer- und das Meer ist reichlich wild. Wie so oft bin ich absolut hin und weg von dem Krachen der Wellen. Ich stehe wie ein hypnotisiertes Kaninchen da und kann immer nur denken, wie unendlich schön das hier ist.

50 Fotos und 5 versuchte Videos später sehe ich ein, dass sich die Wellen und die Stimmung nicht digital bannen lassen wollen. Vielleicht sind ja auch gar nicht die Wellen so besonders, sondern dieses berühmte „Mehr“, welches sich nur fühlen lässt.

Ich laufe bestimmt eine Stunde den kleinen Strand auf und ab, um mich dann noch in den warmen Sand zu setzen.

Auch wieder recht wehmütig nehme ich Abschied vom Sand und den Wellen. Auf dem Rückweg findet sich noch ein schöner Supermarkt und ein über dem Friedhof mit Meerblick wachender Engel, und zurück in der Herberge freue ich mich über die Koreanerin, den hinkenden Deutschen und Maike und Chrissie. Sie haben gestern einen kleinen Ort vor Santillana übernachtet, und irgendwie bin ich froh, sie wiederzusehen. Chrissie strahlt begeistert, sie verbringt die Tage damit, Spanisch von Maike zu lernen. Leider trennen sich ihre Wege bald, Maike will an der Küste weiter, Chrissie über den Camino Primitivo nach Santiago. Morgen wollen sie eine kürzere Etappe machen, übermorgen treffen wir uns dann aber wieder in Llanes.

Ich dusche meinen Rest Meer von den Füßen und bin begeistert von den hübschen Sanitäranlagen – aktuell einem Duschvorhang in zartem Babyblau. Maike weiß sogar von einer Wäscheschleuder zu berichten – allerdings im Männerwaschbereich. Nachdem es so viel Männer ja noch nicht hat, tropfe ich ungerührt mit meinen Artikeln nach nebenan. Während ich die (auch ohne Unwucht) recht ohrenbetäubende Zentrifuge betätige, kommen dann doch zwei Herren duschfertig dazu und wirken etwas entgeistert, während ich die scheppernde Schleuder im Zaum zu halten versuche. Ich bin auch etwas durcheinander und sage zum Abschied auf Deutsch „Tschuldigung“.

Oben schnarcht der Deutsche erschlagen tief und fest am helligten Nachmittag. Als er dann doch wach wird, kommen wir auf seine Füße zu sprechen. Er zeigt mir eine Blase, die ihm einfach nur wehtut, die mich aber vermutlich schon panisch in eine Notaufnahme getrieben hätte bzw. an das Ende meines Caminos denken lassen würde. Blasenpflaster kennt er nicht, er hat die Hautfetzen einfach mit Tape überklebt. Ich tröpfele Betadine drauf und klebe ein Blasenpflaster drüber. So richtig zuversichtlich bin ich trotzdem nicht.

Maike und Chrissie gehen ans Meer. Eigentlich wollte ich nochmal mit, irgendwie reizt mich der abendliche kühle Wind dann aber doch nicht. Zudem bin ich zwar immer noch von Blasen oder größeren Gebrechen verschont, allerdings haben die 40km von gestern dann doch Spuren hinterlassen. Meine Beine ziehen unterschwellig, und beim Aufstehen oder in die Knie gehen fühle ich mich um 50 Jahre gealtert. In Anbetracht der beiden noch anstehenden, kurzen Etappen zum Auslaufen versetzt das nicht mal mehr mich Hypochonder in Aufregung; allerdings muss ich feststellen, dass ich wohl nicht für solche Etappen gemacht wäre, würde ich von hier noch bis Santiago wollen. Die 40km von gestern fallen unter die Rubrik „ehrgeizig übernommen“.

Und werden dann doch ziemlich relativiert durch einen Spanier, der kurz vor Sonnenuntergang die Treppe heraufgepoltert kommt. Er kommt heute von Santander, über 60km. Meine erste Empfindung von Bewunderung und Respekt wird sehr schnell abgelöst von einem gewissen Unverständnis. Der Mann ist nicht einfach sportlich oder zäh, sondern jammert gut eine Stunde lautstark vor sich hin. Unter lauten Schreien schleppt er sich die Treppe hinunter, damit auch jeder merkt, was er geleistet hat. Er cremt und sprüht dabei die ganze Zeit, als würde alles auseinanderfallen. Dafür habe ich überhaupt kein Verständnis, und er geht mir auch ziemlich auf den Geist.

Meine beiden Damen kommen recht verfroren zurück. Sie fanden den Strand auch toll, auch wenn Maike meint, dass sie ja wegen der Ebbe ein ganz schönes Stück gehen mussten. Ich bin überrascht, ich habe noch nie daran gedacht, dass es hier Ebbe und Flut geben könnte.

Unter unseren Dachluken mit Blick auf den Himmel (und mit Ohrstöpseln gegen den sein Märtyrium feiernden Spanier) geht ein beeindruckender Tag zu Ende.


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Am Morgen wuselt es schon hektisch in der Herberge. Vor dem einzigen Frauenbadezimmer ist schon eine riesen Schlange. Ich esse schnell meinen Joghurt und ergreife die Flucht. So ein ganz kleines bisschen zügig unterwegs sein möchte ich heute auf Grund meiner geplanten Herberge in Polanco, die nur 6 Betten hat. Allerdings wird der Großteil vermutlich eh bis Santillana durchgehen.

Während ich mit der aufgehenden Sonne aus Santander hinauslaufe, bereue ich, nicht doch für das Herbergsbad angestanden zu haben. Die erste halbe Stunde hetze ich nur mit panischem Blick nach einer Austrittsmöglichkeit durch die Gegend und werde erst wieder zu einem normalen Menschen, als sich in einem Industriegebiet eine Tankstelle mit WC finden lässt.

Durch einige Vororte geht es eigentlich immer an der kleinen Bahnlinie entlang. Wie auch schon vor Bilbao finde ich das etwas befremdlich. Prompt laufen auch zwei Pilger vor mir zielstrebig auf einen Bahnsteig zu. Mir ist es irgendwie lieber, durch völlige Pampa zu laufen, ohne Abkürzmöglichkeit.

Bei meinem ersten kleinen Päuschen fällt mein Blick auf meine Wäsche, die ich zum Nachtrocknen außen am Rucksack befestigt habe. Darauf prangt ein satter, dicker Taubenklecks. Hatte ich doch gleich geahnt, dass es diese Wäscheleine im Innenhof der Herberge in sich haben könnte.

Heute läuft es sich ziemlich gut, es ist leicht bewölkt und angenehm kühl. Die heutigen 6 Stunden sind ja auch ein überschaubares Pensum.

Ich hänge zur Hälfte fotografierend in irgendwelchen Vorgärten, halb in meinem Führer, um meine Abzweigung heute nicht zu verpassen. Ich passiere die Haltestellen von Mompía und Bóo de Piélagos, um dann die Abkürzung über die Eisenbahnbrücke in Angriff zu nehmen. Fast schon ein Highlight, ich freue mich drauf, zwischen ratternden Zügen einen Sprint hinzulegen. Einen vom Padre als gut abgesegneten, wohlgemerkt.

Während ich mich abenteuerlustig Richtung Bahnstrecke entlangschlage, bin ich fast ein wenig enttäuscht, als das Brücklein in Sicht kommt. Abgesehen davon, dass vor mir gerade ein Zug durchgetuckert ist und der nächste erst in 20 Minuten ansteht, ist der Weg für Fußgänger wirklich mehr als breit ausgebaut. Vermutlich hätte ich mir absolut nichts dabei gedacht, wenn ich darübergelaufen wäre und derweil ein Zug die Brücke mitbenutzt hätte. Also kein atemloser Sprint. Einen kleinen atemlosen Moment bekomme ich dann doch, als mir direkt nach der Brücke ein paar Bahnarbeiter entgegenlaufen. Ich bin ja recht offensichtlich die verbotene Brücke entlanggelaufen. Aber sie grüßen freundlich. Während ich mich durch das legendäre weiße Gras wurstele, kündigt ein minutenlanges Warnhupen dann doch noch einen Bummelzug an. Sehr rücksichtsvoll und pilgerfreundlich.

Nach diesem Abenteuer des Tages mache ich nach dem Bahnhof von Mogro erstmal eine ausgiebige Pause am Santuario de la Virgen del Monte, einer hübschen Kirche mit noch viel liebevollerem Park mit Bänkchen und Brunnen. Ich trabe anschließend frohgemut weiter, immer geradeaus, auch wenn ich etwas verwundert bin, dass an den vielen Kreuzungen so gar keine Pfeile angebracht sind. Als ich an einer Kreuzung einen fahrenden Bäcker treffe, stehe ich für alle Fälle mal demonstrativ wegsuchend herum. Er schaltet extra den Motor ab und steigt aus, um mir liebevoll zu erklären, dass ich hier gerade so ein bisschen ganz falsch bin. Ich könnte geradeaus weiter laufen, dann käme ich schon auch irgendwann wieder auf den Weg, aber das will ich natürlich nicht. Nur Camino, und gerne immer mit Pfeilen. So ein komisches „sich irgendwie durchschlagen“ ohne Markierungen entspricht gar nicht meinem Sicherheitsbedürfnis.

Ich verstehe eigentlich nicht, wie ich auf einen falschen Weg kommen konnte. Der nachträgliche Blick in den Führer erwähnt einen Weg scharf rechts nach der Kirche. Kein Wunder, dass ich den verpasst habe. Nur mit Blick auf die schattigen Bänkchen bin ich ohne Augen für eventuelle Abzweigungen vollmotiviert an dem kleinen Weg vorbeigedüst.

Nach einigen hübschen Ausblicken auf das Meer in der Ferne geht es irgendwann auf die schnurgerade Piste, die von roten Abwasserrohren flankiert wird. Ich bin flott unterwegs und kann es kaum fassen, dass ich recht problemlos schon so weit bin. Bis auf die beiden bahnfahrenden Pilger von Weitem bin ich heute noch keinem Pilger begegnet, vermutlich bin ich auch als erste gestartet. Ich denke über meine geplante Herberge in Polanco mit den wenigen Betten nach. Vermutlich habe ich den Platz dort sicher. Und vermutlich sitze ich seit Stunden relaxt und fit wie ein Turnschuh auf meinem Bettchen, wenn gegen spätem Nachmittag einige verschwitzte, überanstrengte Pilger hoffnungsvoll zur Tür hereinlinsen. Vor meinem inneren Auge sehe ich mich „sorry, alles voll, ihr müsst noch 4 Stunden weiter!“ sagen, bzw. ich kann mir das überhaupt nicht vorstellen. Ich habe das dumpfe Gefühl, heute frischer und besser unterwegs zu sein als vielleicht einige andere der riesigen Gruppe von Santander. Ich konsultiere meinen Führer. Eigentlich wollte ich mir die nächsten 3 Etappen auf 4 aufteilen. Mit Stopp in Polanco habe ich dann aber entweder morgen einen ziemlichen Brocken von auch wieder 40km oder am Tag darauf. Ob ich die nun heute laufe oder später, schenkt sich auch nicht mehr viel. So laufe ich dann zügig an dem gelben Pfeil auf den Rohren vorbei, der den Abzweig zur Herberge nach links signalisiert. Die 6 Betten für Bedürftigere.

Nach einer Weile gehen mir die Rohre dann doch etwas auf den Geist, zumal ich keine Markierungen mehr sehe und auch langsam nicht mehr sicher bin, ob ich überhaupt noch richtig bin. Ich presche hier so begeistert durch die Gegend, was weiß ich, ob ich irgendein Stoppschild, bei dem es links hätte gehen sollen, schon längst passiert habe. So bin ich dann sehr erleichtert, als irgendwann in der Ferne besagtes rotes Schild auftaucht und auch wieder Pfeile. Eine Überführung leitet mich über die Bahngleise von Requejada, gefühlt 100 Stufen hinauf und wieder 100 hinunter. Ich hatsche nun langsam doch ein bisschen, die vielen Kilometer zeigen Wirkung.

Auf einem Bänkchen danach winkt mir das schwäbische Pärchen entgegen. Ich freue mich, habe sie ja auch seit Tagen nicht mehr gesehen. Sie haben vor Güemes übernachtet und in Santander eine Pension genommen – und hinter Laredo auch den Bus. Sie hätten extra nochmal bis 9 gewartet, um in der Touristeninfo nachzufragen, wo sie nochmal die Auskunft erhalten hätten, dass keine Fähre fährt. Sehr merkwürdig, aber ich bin immerhin erleichtert, dass sie nicht nur wegen meiner vagen Fehlinformation darauf verzichtet haben. Peter lässt es sich nicht nehmen, anerkennend zu meinen, dass ich ja wirklich gut unterwegs wäre. Als er mich das erste Mal gesehen hätte, hätte er mir das nicht zugetraut. Ich schwanke zwischen Freude und etwas Negativerem. Nur, weil ich langsam laufe, muss es doch nicht heißen, dass ich nicht in der Lage bin, Etappen um 25 – 35km zu gehen. Vielleicht kommen mir seine Anmerkungen vor allem deswegen so merkwürdig vor, weil er mich coacht, als würde ich meine ersten Gehversuche auf dem Camino unternehmen. Er lobt mich hier begeistert für moderate Etappen und die Tatsache, dass ich nicht mehr ganz so schleiche wie anfangs. In meinem Hinterkopf ist dagegen noch die Peregrina von vor einigen Jahren, die jedes Tempo und jede Strecke gehen kann, die jedem als strong und schnell in Erinnerung bleibt, die auch problemlos 45km gehen kann – die aber einfach nicht mehr dieses grenzenlose Vertrauen in ihre Beine hat, seit damals etwas gerissen ist.

Als ich weitergehe, denke ich darüber noch etwas nach. Über diese seitdem bestehende Übervorsichtigkeit und Sorge um meine Beine. Ich erinnere mich an die ersten Tage hier auf dem Camino und daran, dass ich eigentlich die meiste Zeit nur verzweifelt irgendwelchem etwaigen Ziepen nachgespürt habe. Und mir wird bewusst, dass ich zumindest heute noch keinen einzigen Gedanken daran verschwendet habe, keinen einzigen Moment bewusst langsam gegangen bin. Vor allem aber wird mir bewusst, dass ich ebenfalls seit den letzten Tagen ganz automatisch meine Gedanken wieder mit „lieber Gott“ beginne. Jeder schöne Ausblick, jede überstandene Etappe, jeder nette Pilgerkontakt lässt mich ganz selbstverständlich „danke, das sieht ja wahnsinnig schön aus“ oder „lieber Gott, danke, dass das heute auch wieder geklappt hat“ denken. In den Kirchen und bei den Gottesdiensten habe ich Gott gestern noch etwas resigniert erfolglos gesucht – dabei ist meine persönliche Spezialleitung doch seit ein paar Tagen schon ganz unbemerkt wieder eingerichtet worden. Unspektakulär, aber bei näherer Betrachtung sehr wesentlich und bewegend.

Meine Wasserreserven schwinden etwas, sodass ich nach einem Supermarkt Ausschau halte. Momentan ist Siesta, keine Chance. Dafür fällt mein Blick auf eine Bar und eine Eiskarte. Eine tolle Idee, ich verwöhne mich mit einem leckeren Eis. Ich schaue einige Minuten mit großen Augen in die Truhe. Irgendwie bringt das der Camino so mit sich; man kann nicht einfach alles Mögliche in den Wagen laden, irgendwann wird man es schon essen, sondern alles muss wohlüberlegt und gewichtssparend sein. Im letzten Moment dämmert mir, dass fast alle Sorten Schokolade haben. Da geht die Wahl schon viel schneller vonstatten, es läuft so oder so auf ein gelbgrünes Wassereis hinaus. Ich mache noch Anstalten, mit meinem Wasserfläschchen aufs WC zu laufen, als der Wirt abwinkt und es mir von hinterm Tresen auffüllt.

Das Eis ist lecker, und ich muss dran denken, dass es vermutlich das Gleiche ist, das mein Mitpilger Joaquin vor einem halben Jahr gegessen hat (allerdings im Fünferpack).

So ein bisschen ist läuferisch gerade etwas die Luft raus, ich mache wieder haufenweise erschöpfte Pausen und bummele. Peter und Heike sind auch nicht viel besser, wir überholen uns alle halbe Stunde wechselseitig.

Die letzte Stunde geht es nochmal voll durch Weideland und endloses Grün. Mein Favorit sind natürlich die krachenden Wellen an der Küste, aber auch dieses reine Grün, so weit das Auge reicht in strahlend Hellgrün und strahlend Dunkelgrün und strahlend Froschgrün…

Als ein Ort in Sicht kommt, bin ich dann doch recht erleichtert, dass es wirklich schon Santillana ist. So ganz arg viel mehr würde ich heute nicht gehen wollen, und es ist auch bereits schon 17:30. Allerdings habe ich damit die vorgegebene Zeit exakt eingehalten, was mich nun doch überrascht.

Ich stolpere recht erschlagen in den Ort hinein, in dem es von Andenkenläden, Touristen und Schulklassen nur so wimmelt. Ich finde die schwer zu übersehende Kirche mit gegenüber einem Museum, durch dessen Garten es zur Herberge gehen soll. Ich durchquere den Garten und stehe vor einem riesigen, schwarzen Tor, welches ich nicht so recht aufkriege (und auch gar nicht sicher bin, ob ich das darf. Von Herberge steht nichts dran). Irgendwann fasse ich mir doch ein Herz, bringe den Riegel mit atemberaubendem Quietschen auf und habe Blick auf einen geschotterten Innenhof mit einer kleinen Herberge, vor dem schon die Kanadierin, Miguel und der Spanier mit Macho in der Sonne sitzen. Die Herberge hat irgendwie Puppenhausgröße, alles ist sehr eng beieinander, aber durchaus praktischer und moderner als gestern in Santander. Rechts und links gibt es einen kleinen Schlafraum voll mit 4 Stockbetten, davor noch je eine kleine Waschabteilung mit separater Dusche, WC und zwei separaten Waschbecken.

Zu meiner grenzenlosen Überraschung ist auch die Koreanerin schon da. Allerdings grinst sie, sie hat die Brückenproblematik heute per Zug umfahren, und gleich noch ein bisschen mehr. Auch der angenehme Rentner aus Güemes ist hier. Außer mir und der Koreanerin haben alle gestern eine längere Etappe gemacht und sind noch aus Santander herausgelaufen.

Ich wasche schnell (der Taubenklecks stört mich wirklich) und gehe noch auf Supermarktsuche, Helmut schließt sich mir an. Ich würde am liebsten in den kitschigen Souvenirläden nach irgendwelchen Kettenanhängern suchen oder in Ruhe Fotos machen, der Ort ist kitschig schön wie eine Filmkulisse.

Auch im Supermarkt ist Helmut nach ein paar Handgriffen fertig, während ich wie üblich unentschlossen und reizüberflutet alle möglichen Kombinationen durchspiele. Heute probiere ich einmal eine Fertigtortilla. Helmut ist nicht mehr im Laden, was mich nicht weiter wundert. So kann ich jetzt wenigstens auf dem Rückweg noch etwas bummeln. Ich kriege einen kleinen Schreck, als er noch brav vor dem Supermarkt wartet. Nachdem er derweil schon einen Dreiviertelliter Kakao geleert hat, habe ich wohl Ewigkeiten gebraucht.

Auf dem Rückweg druckst Helmut etwas herum. Ihm wäre aufgefallen, dass ich so unnahbar wirken würde. Nicht, dass das eine Eigenschaft wäre, die mir nicht auch schon mal durch den Kopf gegangen wäre, aber es überrascht mich doch sehr, nachdem ich gerade bei Helmut das Gefühl hatte, eigentlich sehr offen und vertrauensvoll zu sein. Ich frage, weswegen er das denkt. Er bringt ein Beispiel, als ich auf einem Hügel einfach in die Ferne geschaut und ihn und die Koreanerin nicht einmal gegrüßt hätte. Das wäre weit vor Güemes gewesen. Kunststück; nachdem ich ihn in Güemes das erste Mal gesehen habe, habe ich bei diesem imaginären Hügel vielleicht wirklich einfach nicht diese zwei Pilger bemerkt. Ich versichere, dass ich gegrüßt hätte, hätte ich sie gesehen, und dass ich eigentlich keinen besonderen Grund hätte, irgendwie unnahbar wirken zu wollen. Es verhallt recht ungehört, er philosophiert schon weiter, dass ich an den Klippen nach Güemes so abweisend gewirkt hätte und er sich da gedacht hätte „hey, dieses Mädchen schleppt etwas ganz, ganz Schweres mit sich herum“. An diesen Moment erinnere ich mich wirklich, und abweisend war ich vermutlich auch. An diesem Morgen war alle 20m ein Pilger unterwegs, und ich habe recht verzweifelt einfach mal eine pilgerfreie Minute gesucht, um geschwind in die Büsche zu verschwinden. Und auch ganz ehrlich habe ich meine Ruhe und die besondere Stimmung dort so genossen, ich hätte wirklich um keinen Preis mit jemandem laufen wollen. Ich war einfach überglücklich mit mir, dem Camino und vielleicht subtil ein paar ganz kleinen, versteckten Schwingungen von Gott. Helmut ist von seiner „ganz, ganz schweren“ Theorie überhaupt nicht abzubringen, ich kann erklären, so viel ich will. Er erzählt mir, dass er auf seinem letzten Camino gemerkt hat, dass er gut zuhören kann, dass sich vor allem auch Jüngere gern bei ihm „ausgekotzt“ haben. Während ich im ersten Moment fast ein bisschen geschockt war, wie er denken kann, dass ich absichtlich unnahbar bin, und mir dieser Eindruck sehr leid getan hat, so merke ich jetzt wirklich, wie meine Stimmung zu „unnahbar“ und Ablehnung wechselt. Er ist ein unheimlich netter Mensch, sicher wirklich auch ein guter Zuhörer, und dass es sich gut anfühlt, Leuten ein offenes Ohr zu bieten und ihnen dadurch zu helfen, weiß ich auch nur zu gut. Vermutlich hätte ich ihm auch früher oder später das ein oder andere erzählt, aber derart penetrant machen bei mir alle Schotten dicht. Es geht einfach überhaupt nicht. Wer hat schon Lust, sich offiziell „auszukotzen“. Ich trage auch nichts sehr, sehr Schweres mit mir herum. Gewisse Sorgen und Probleme sicher, aber die werden im Speziellen durch Auskotzen auch nicht besser, bzw. ich teile sie lieber mit Menschen, die ich näher kenne und bei denen es ein wechselseitiges Geben und Nehmen ist.

Ich sitze in der Abendsonne mit der Koreanerin, die mit Macho Stöckchenwerfen spielt. Er ist wirklich ein außergewöhnlich intelligenter Hund, und nachdem er mich mittlerweile kennt und nicht mehr anspringt und bebellt, kommen wir prima miteinander aus. Kurz vor 8 kommt noch ein erschöpfter Pilger unschlüssig in den Hof gestolpert. Er ist aus Deutschland und in Santander gestartet. Bis Bóo hat er den Zug genommen und wollte dann bis Polanco, so als Einstieg für den Anfang. Diesen und den nächsten Abzweig hat er dann verpasst und damit eine ungewollte Riesenetappe hinter sich. Entsprechend fertig ist er. Eine halbe Stunde später liegt er schon schlafend im Bett.

Ich stopfe meine Tortilla in die Mikrowelle, begeistert, dass das mit Folie geht und somit sehr abwaschfreundlich ist. Die heiße Tortilla balanciere ich dann Richtung Kirchplatz, wo ich nochmal die schöne Abendsonne und den Ausblick genießen will. Mir dämmert der Sinn von wärmenden Kartoffelwickeln. Die Tortilla bleibt die ganze Zeit wunderbar heiß.

Die beiden Schwaben setzen sich zu mir auf die Steinbank. Sie sind wieder in einer Pension untergekommen, und es stellt sich heraus, dass auch sie heute ein Stück Zug gefahren sind. Intuitiv hatte ich erwartet, dass Minuten nach mir der Pilgerpulk von Santander wie die Heuschrecken einfällt, aber auch 2 Stunden später ist niemand mehr gekommen. Ich bin die einzige, die heute die 40km gelaufen ist.

Die beiden warten auf Restaurantöffnung um 20:00. Wir plaudern ein bisschen, bzw. aktuell habe ich einen schweren Anfall von Redefluss. Die Frage, ob ich dann das nächste Mal dort weitermache, wo ich diesmal in wenigen Tagen aufhöre, ist ein Stich ins Wespennest. Ich erkläre, warum mein Herz schon auch ziemlich am Camino Frances hängt und was ich von dort vermisse. Hinterher habe ich fast ein schlechtes Gewissen, so viel herausgesprudelt zu haben. Na ja, wenigstens war ich nicht unnahbar.

Um 8 springe ich in die Kirche, die aber noch dunkel und leer ist. Die Messe ist in einem winzigen Nebenraum. Der Priester hustet die ganze Zeit, als würde er gleich kollabieren, und auch die wenigen anderen Misabesucher husten derart, dass ich ganz froh bin, dass es diesmal kein Zeichen des Friedens mit Händeschütteln gibt. Der Priester rattert sein Pensum seelenlos und schnell wie ein Maschinengewehr herunter. Ich versuche, mich dadurch zu trösten, dass er vielleicht einfach schwer krank ist und fiebrig nur im Kopf hat, möglichst schnell wieder ins Bett zu kommen.

Ich fange die letzten Sonnenstrahlen vor der Herberge ein. Helmut kommt dazu, er erzählt mir von einem Tagebuch, welches seine Familie extra für ihn angelegt und auf seinem ersten Camino in sein Gepäck geschmuggelt hat. Jeder hat liebe Worte auf die ersten Seiten geschrieben, und mir kommen auch fast mit die Tränen, als er erzählt, wie gerührt er davon war. Er erzählt, dass er seitdem dieses Tagebuch immer dabei hat und auch liebe Pilgerbekanntschaften etwas hineinschreiben lässt. Mir schwant schon Ungutes, sodass ich (denkbar unnahbar) nur diplomatisch meine, dass das ja sehr schön ist. Er scherzt, dass ich damit rechnen müsste, mich im Lauf des Caminos auch noch darin zu verewigen. Ich grinse höchst schief zurück. Mir ist das Ganze sehr unangenehm. Ich schätze Helmut wirklich sehr, kann aber einfach nicht das bieten, was er sich wohl erhofft. Und will ganz sicher nicht in sein heiliges Tagebuch schreiben, wenn ich nachher als unfreundliche Enttäuschung ende, die irgendwann einen Wutanfall bekommen hat. Ich bringe es nicht übers Herz, ihm zu sagen, dass mir seine Hilfsbereitschaft einfach zu aufdringlich ist.

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